素材・原料に関する用語
Tシャツの材料について知ろう
このページではTシャツの素材や原料に関する用語を集めて説明しています。オリジナルTシャツを作成・注文する前に一度は目を通しておきましょう。
綿花栽培
現在、綿花の栽培は世界約８０ヶ国以上で行われ、地球緑化にも役立っている。ただ、日本では、商業的にコストなどが合わず商業栽培されている例はなく、アメリカ、オーストラリアなどから原料として輸入。綿の木はあおい科綿属の一年生、または多年生草木で、きれいな花を咲かせ、花が咲いた後にできる実（コットンボール）が成熟して、その実がはじけ、中から白い綿繊維があふれ出る。このコットンボールがいっせいにはじけると、綿畑一面に白い花が咲いたような感じになるために綿花と呼ばれている。
オーガニックコットン
農薬や化学肥料を使わずに、自然のサイクルに逆らわない農法で育てられた良質なコットン。ベビー服や子供服などデリケートな肌の人にお勧めする洋服などに使われている事が多い。その理由として製品化された状態では、一般農法の綿でも洗い、染色加工を経るために残留農薬の心配はないとされているため、主な栽培目的としては、化学肥料、農薬などによって周辺環境や土壌に悪影響がおよばないようにすることや、ファーマーや農場周辺居住者への農薬などによる影響を防ぐことがあげられる。近年エコロジカルなものとして注目を集め、評価され、現在ではトルコ、アメリカ、ペルー、インドなど約１８ケ国で栽培されている。しかし、全世界の綿花の作付面積からみると、未だその１％にも満たないといわれているのが現状である。
ＪＡＰＡＮ ＣＯＴＴＯＮマーク
このマークは、日本国内で製造する高品質の綿素材を使用した製品に添付していて、この添付商品が国産素材であり、高品質であることを消費者にアピールし、さらなる需要振興を図ることを目的としてつくられている。 対象になる商品は、日本紡績協会会員が日本国内で製造した素材（原糸・生地）を使用した二次製品、手芸用加工糸ならびに家庭縫製用生地で、同会会員が国内で製造する原糸を１００％使用したものに添付する綿１００％用の「ピュア・コットン・マーク」と、綿５０％以上用の「コットン・ブレンド・マーク」の２種類。
繊維長
これはコットンの繊維の長さのこと。一般的にコットンは繊維の長さによって、短繊維綿（平均21ｍｍ未満）、中繊維綿（平均28ｍｍ未満）、長繊維綿（平均28mm以上）に分けられる。そして、平均35ｍｍ以上の繊維長を持つコットンは、超長綿と呼ばれている。
超長綿
超長綿とは、平均繊維長が35ｍｍを超える希少性の高いコットンのことで、コットン生産の大部分を占める中繊維綿などに比べて、高級なごく細い糸を紡ぐのに適している。また確かな技術で紡績、編みたてなどの加工を施すことにより、自然な光沢、しなやかさ、肌触りの良さ、強さを兼ね備える美しい生地に仕立てることの出来る素材だ。
コーマ糸
綿花を紡ぐ最終工程でコーミング（combing＝櫛がけ）を行い、短い未熟部分を約１５％～２０％取り除いた綿糸のこと。コーミングを行うことで長い繊維だけが平行に揃えられた糸は、強さを増し、けばだちも少なく艶の良いものとなる。日本のコーミングの技術力は、世界的にも評価が高い。
番手（綿糸）
糸の太さの単位で、基準重量１ポンド（約４５３ｇ）あたり単位長８４０ヤード（約７６７．８ｍ）の何倍になるかで表わし、綿糸の場合、数字が小さいほど紡績糸は太い。通常、Ｔシャツ用としては４０番手、３０番手、２０番手、１８番手（国内紡績会社はほとんど生産していない）、１６番手が用いられることが多い。
天竺編み（平編み）
Ｔシャツ用の身生地として、もっともポピュラーな編み組織で、英語ではジャージーステッチ（Jersey Stitch）と呼ばれている。１列の針で編目をすべて同方向に引き出して横編み機、丸編み機で編まれた基本組織中で一番薄く編むことができる組織。
度目、度詰め
度目とは、編目の密度を表現する慣用語で、度詰めとは密度を詰めて生地を編みたてること。ただし、度目を詰めたからいい生地になるというものではなく、糸質、度目などの各編み機の設定、その後の染色過程など全てのバランスを取ることに、経験や知識などが必要とされる。
目付け（グラム、オンス、匁）
一定の大きさの生地（生地目付け）または製品（製品目付け）の重さ（グラム、オンス、匁）のことをいう。ただし、基準や尺度は業界で統一規定されたものは無く、国やメーカーによって異なっていて、消費者にとって正確な判断基準とはなりにくいものである。例えば生地目付けの場合、同じ生地の１平方メートル分であっても、未染色、染色後の白生地、濃色生地では目付けは異なる。しかし、どの状態で計るかの決まりは特に無く、各メーカーが選択して計測しているので確認が必要だ。
染色
繊維製品の染色では、糸の段階で染める先染めと、編みあがりの生地で染める生地染め、製品になってから染める後染め（オーバーダイ、どぶ染め）の方法がある。
白度
白いＴシャツの白さの度合いのこと。綿花の産地・種類・糸の加工・染料・染色工場の土地の水質などで白度は変化する。Ｔシャツでも、一見して白が美しくなくオフホワイトに見えてしまったり、洗いこむうちに黄色くなってしまう。一方、蛍光染料を使用すれば一見すると白く染まるが、青白く自然な風合いが無くなってしまうことが多い。繊維の芯まで白く染めるにはしっかりしたノウハウが必要とされ、業界では、「白を見れば、その工場（製品）の実力がわかる」ともいわれている。
縮率
まず、素材として綿は、もともと洗濯などをした場合の縮み率は多く、その縮率は約１２％位といわれる。またＴシャツに用いられるニット編みの生地は、Ｙシャツなどの布帛生地に比べて縮みやすい造りになっているが、そのことがＴシャツに適した肌さわりの良いやわらかさや、快適な通風性を生んでいる。
防縮加工
湿気を与えて緩和収縮を行ったり、生地の染色上がり時にタンブル乾燥を行い、予め生地段階で縮ませることでニット編みの生地が洗濯などで縮む、いわゆる縮率を少なくする加工のこと。
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Last update:2023/2/27